和服的基本介紹

和服（わふく，wafuku) ，是日本的民族服飾。江戶(hù)時(shí)代以前指吳服，語(yǔ)出《古事記》、《日本書(shū)紀(jì)》、《松窗夢(mèng)語(yǔ)》，源自日本本土彌生服飾結(jié)合東吳服飾的混血產(chǎn)物，德川家康時(shí)期正式稱(chēng)為和服。在稱(chēng)為和服之前，日本的服裝被稱(chēng)為“著物”，而“吳服”是“著物”的一種，著物除了包括吳服之外還包括馬乘袴、大紋、肩衣袴、狩衣等，這些都非源自吳服，而是源自本土的彌生服飾，屬于一種古老的傳統(tǒng)服飾。十二單則是彌生服飾結(jié)合吳服、唐服、鮮卑服飾的優(yōu)點(diǎn)，后期加以改良而成，之后又有改進(jìn)和創(chuàng)新。和服可分為公家著物和武家著物。德川幕府時(shí)期由“著物”、“吳服”改稱(chēng)為和服，成為大和民族的傳統(tǒng)民族服飾。而與這個(gè)詞相對(duì)的是洋服（ようふく），指來(lái)自西洋的衣飾。需要注意的是吳服只是“著物”的一種，而和服是由“著物”直接演變而來(lái)，因而不能單純地說(shuō)和服來(lái)自于吳服。

在日本，出席冠禮（成人式）、婚禮、葬禮、祭禮、劍道、弓道、棋道、茶道、花道、卒業(yè)式、宴會(huì)、雅樂(lè)、文藝演出、慶祝傳統(tǒng)節(jié)日，日本人都會(huì)穿上端莊的和服去參加。和服的穿著文化及禮法被稱(chēng)為裝道。和服承載了近30項(xiàng)關(guān)于染織技藝的日本重要無(wú)形文化財(cái)產(chǎn)以及50多項(xiàng)日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)大臣指定傳統(tǒng)工藝品。制作和服的越后上布、小千谷縮以及結(jié)城紬更是錄入了世界非物質(zhì)文化遺產(chǎn)。

產(chǎn)品特點(diǎn)

和服種類(lèi)繁多，無(wú)論花色、質(zhì)地和式樣，千余年來(lái)變化萬(wàn)千。不僅在男女間有明顯的差別(男式和服色彩比較單調(diào)，偏重黑色，款式較少，腰帶細(xì)，附屬品簡(jiǎn)單，穿著方便;女式和服色彩繽紛艷麗，腰帶很寬，而且種類(lèi)、款式多樣，還有許多附屬品)，而且依據(jù)場(chǎng)合與時(shí)間的不同，人們也會(huì)穿不同的和服出現(xiàn)，以示慎重(女式和服有婚禮和服、成人式和服、晚禮和服、宴禮和服及一般禮服)。和服本身的織染和刺繡，還有穿著時(shí)的繁冗規(guī)矩(穿和服時(shí)講究穿木屐、布襪，還要根據(jù)和服的種類(lèi)，梳理不同的發(fā)型)使它儼然成了一種藝術(shù)品。設(shè)計(jì)師不斷在花色和質(zhì)地上推陳出新，將各種大膽的設(shè)計(jì)運(yùn)用在花色上，使現(xiàn)代印象巧妙地融入了古典形式之中。

和服屬于平面裁剪，幾乎全部由直線構(gòu)成，即以直線創(chuàng)造和服的美感。和服裁剪幾乎沒(méi)有曲線，只是在領(lǐng)窩處開(kāi)有一個(gè)20厘米的口子，上領(lǐng)時(shí)將多余的部分疊在一起。如將和服拆開(kāi)，人們可以看到，用以制作和服的面料，仍然是一個(gè)完整的長(zhǎng)方形。由于和服的裁剪制作具有上述特點(diǎn)，所以在量體裁衣方面比較自由。在制作和服時(shí)，較少為人的體型所左右，高矮胖瘦不同的人，即使穿著同一尺寸的和服，也很少給人以衣不合體的印象。因?yàn)?，它可以因人而異，在腰間調(diào)節(jié)尺寸。和服雖然基本上由直線構(gòu)成，穿插在身上呈直筒形，缺少對(duì)人體曲線的顯示，但它卻能顯示莊重、安穩(wěn)、寧?kù)o，符合日本人的氣質(zhì)。不僅如此，和服同時(shí)也順應(yīng)日本的自然；日本絕大部分地區(qū)溫暖濕潤(rùn)，因此服裝的通氣性十分重要。由于和服比較寬松，衣服上的透氣孔有8個(gè)之多，且和服的袖、襟、裾均能自由開(kāi)合，所以十分適合日本的風(fēng)土氣候。

通氣是和服的一大優(yōu)點(diǎn)和特征，因此和服的袖口、衣襟、衣裾均能自由開(kāi)合。不過(guò)，這種開(kāi)合，尤其是衣襟的開(kāi)合，有許多講究。不同的開(kāi)合，具有不同的含義，顯示穿著者不同的身份。例如，藝人在穿著和服時(shí)，衣襟是始終敞開(kāi)的，僅在衣襟的"V"字型交叉處系上帶子。這種穿著方式，不僅給人以一種和服似脫而未脫的感覺(jué)，顯示一種含蓄的美，而且能顯示從事該職業(yè)的婦女的身份。反之，如果不是從事該職業(yè)的婦女在穿著和服時(shí)，則須將衣襟合攏。但即使是合攏衫襟，其程度也有講究，并以此顯示穿著者的婚姻狀況：如果是已婚的婦女，那么衣襟不必全部合攏，可以將靠頸部的地方敞開(kāi)。但如果是未婚的姑娘，則須將衣襟全部合攏。事實(shí)上，和服的穿著有著如此之多的講究，以至在日本有著專(zhuān)門(mén)教人如何穿著和服的"教室"。

歷史民俗

最初的日本服裝是被稱(chēng)為“貫頭衣”的女裝和被稱(chēng)為“橫幅”的男裝。所謂“貫頭衣”，就是在布上挖一個(gè)洞，從頭上套下來(lái)，然后用帶子系住垂在兩腋下的布，再配上類(lèi)似于裙子的下裝，其做法相當(dāng)原始，但很實(shí)用。所謂的“橫幅”，就是將未經(jīng)裁剪的布圍在身上，露出右肩，如同和尚披的袈裟。

傳說(shuō)中日本神治時(shí)代有位伊邪那歧命神，他在舉行祓除（用齋戒沐浴等方法初災(zāi)求福）之事時(shí)，常常脫去上衣、袴、帶，那個(gè)時(shí)代日本人生活的遺址現(xiàn)已發(fā)現(xiàn)數(shù)千處，其分布區(qū)域，北起北海道，南至九州，幾乎遍布全日本。原始社會(huì)的日本人以群體方式過(guò)著遷徙不定的生活，主要的生產(chǎn)活動(dòng)是狩獵和采集（不要總是想到帝國(guó)時(shí)代去）。也許就是在那個(gè)時(shí)代，日本人開(kāi)始了用動(dòng)物的皮毛或者樹(shù)葉加工御寒，走出了裸露的時(shí)代。 在繩文式文化時(shí)代后期（日本新石器時(shí)代，相當(dāng)于前800-前500年）和彌生式文化時(shí)代（日本使用彌生式陶器的時(shí)代，相當(dāng)于前300-300年），日本出現(xiàn)了兩種基本的服裝式樣。一種是套頭式圓領(lǐng)衫，造型類(lèi)似于今天的圓領(lǐng)針織套衫；另一種是對(duì)襟式，門(mén)襟采用左衽，領(lǐng)尖至腰間，等距兩初用細(xì)繩系結(jié)扣接，袖子為筒形袖，長(zhǎng)度在膝以上。與上衣配套的還有袴、領(lǐng)巾、于須比。袴原指穿在下身遮掩于上衣內(nèi)的一種襠布，但是這里的袴是指有腿部連接的類(lèi)似于褲子的下裝。男子有一種稱(chēng)為裳的纏腰，纏腰繞系于上衣，由于系結(jié)出現(xiàn)褶裥，使服裝產(chǎn)生了一些變化。女子大都穿裳，與男子不同的是，女子裳長(zhǎng)及地，形式與今天朝鮮婦女裙"其瑪"頗為相似。

制作方法

和服制作被稱(chēng)為和裁，制作標(biāo)準(zhǔn)有專(zhuān)修學(xué)校教育振興會(huì)實(shí)行的《和服裁縫技術(shù)鑒定》以及東京商工會(huì)議所實(shí)行的《和服裁縫技術(shù)鑒定》。

長(zhǎng)著裁縫步驟

1.取一匹反物，依據(jù)肩與腳踝之間的長(zhǎng)度裁兩份身傾，曲折并縫合后背中縫。

2.再裁取反物與前身傾長(zhǎng)度相等的布幅，裁成左衽、右衽，衽幅12.5厘米左右。把衽片分別縫合在一片的前片左右兩側(cè)。

3.縫領(lǐng)子（共衿）。領(lǐng)子是一條有1米長(zhǎng)的長(zhǎng)方形布條對(duì)折以后得到的，然后灌縫。再把地衿縫在共衿下方。

4.把最后剩下的反物裁成兩截做袖子，對(duì)折并縫在身傾兩側(cè)。袖丈標(biāo)準(zhǔn)寸法100－120厘米，先把短的一條邊縫合，讓袖子變成一個(gè)手可以穿過(guò)的筒形，再在袖口的那側(cè)留下23厘米，其余縫合，這30厘米是讓手穿出來(lái)的袖口，是包封的，于是袖口那一側(cè)OK，開(kāi)始和衣身連接。和一般的服裝不一樣，它不是把整個(gè)袖子都拼接在衣服的袖口處的，他只拼接1/2-3/2左右，腋下那里是不銜接的，也就是說(shuō)，那里是個(gè)洞，手可以穿出來(lái)，袖子沒(méi)有接上衣服的那一部分，男子和服是密閉的，女子和服則是空開(kāi)，所以包縫。于是和服的側(cè)邊也可以縫合上了。

5.最后把衣服的下擺包縫。

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